Jamile: novo restaurante com cardápio assinado por Henrique Fogaça

Bolinhos de arroz com chipotle de maracujá (R$ 25)

Não fosse o nome do chef consultor da casa, o hoje famoso Henrique Fogaça, provavelmente o novo Jamile seria apenas mais um restaurante a abrir em São Paulo. Se não levasse no menu a assinatura de um dos apresentadores do programa-fenômeno-de-audiência, o MasterChef, certamente não receberia tanta atenção e nem lotaria todas as noites seu salão moderno e envidraçado, instalado entre as tradicionais cantinas do Bixiga.

Mas o peso do nome de Fogaça leva muita gente para lá, mesmo não sendo ele o chef da casa. A parceria, nesse sentido, funcionou brilhantemente. No resultado do que sai da cozinha inteiramente aberta para o salão – no melhor estilo ‘reality show’ -, nem tanto.

Tagliatelle com linguiça de javali (R$ 55): insosso

Como Fogaça gosta de dizer, sua comida não tem frescura e o quer mesmo é servir “um rango bom”. Cada dia venho gostando mais de pratos que me proporcionam prazer  e não me assustem com o excesso de conceituações. Curto muito um ‘rango bom’. E a essência destas composições mais simples é o tempero. O que seria de um feijão sem louro? O que seria de um escondidinho sem sal? O que seria de um bolonhesa sem tempo, cenoura e vinho? E é aí que o Jamile peca: o corpo está ali, mas a alma, não.

Sugestão de entrada do novo Jamile, casa do chef Henrique Fogaça; Batata doce rústica com maionese de endro (R$ 21)

Um exemplo disto é o Tagliatelle com linguiça de javali (R$ 55). O embutido é apenas despedaçado (no meu restaram uns pedaços de tripa), passado rapidamente na frigideira e jogado em cima do macarrão. A massa não vem com caldo, molho, nada. A medida que as garfadas vão se seguindo, o excesso de sal da linguiça sobressai a ponto de incomodar. Um prato que seria reconfortante torna-se decepcionante.

Ambiente do novo Jamile: cozinha completamente aberta

Decepção também foi a Moqueca de badejo e camarão com farofa de mandioca com pimenta e coentro (R$ 52). Servida empratada, a estrela da cozinha baiana morreu sem sal algum; o acompanhamento era tão tímido em coentro que este parecia mais decoração do que ingrediente.

Risoto de gorgonzola com pera (R$ 55) sugestão do dia que entrará para o menu

Há acertos, sim, como a entrada composta por deliciosos cubos de batata doce fritos, acompanhados de maionese de endro (R$ 21), os saborosos bolinho de arroz com chipotle de maracujá (R$ 25) e o tradiiiiiiça Risoto de gorgonzola com pera (R$ 55) com queijo na medida certa e fruta sem excesso de cozimento, mantendo sua textura. Mas, no geral, falta potência de sabor.

Sem graça Moqueca de badejo e camarão com farofa de mandioca com pimenta e coentro (R$ 52)

Outro ponto de desconforto foram os preços altos, inclusive de pratos cujos insumos não são nenhuma fortuna: cupim com mandioca amarela e farofa de banana sai a R$ 69; o ragu de rabada com nhoque de batata e agrião, R$ 60; Entrecote com batata rústica, R$ 85. Do bar, o Negroni custa R$ 36 e o Manhattan, R$ 38 (e a coquetelaria de lá é fraca).

Sobremesa-assinatura do novo Jamile: Brigadeiro de colher com Jack Daniel’s honey, sorvete de baunilha com crocante de castanha de caju e calda de chocolate (R$ 18)

As sobremesas, entretanto, entregam o que o resto do cardápio falha em entregar: fartura, rusticidade e preços sensatos. O Jamile tem apenas um mês de existência mas a chef patissière Drika Coelho já tem um carro chefe, o bom e potente Brigadeiro de colher com Jack Daniel’s honey, sorvete de baunilha com crocante de castanha de caju e calda de chocolate (R$ 18).

Jamile: doce árabe de semolina com coco fresco e sorvete de pistache (R$ 15)

O sutil doce que leva o nome da casa é composto por pequenos pedaços de especialidade árabe produzida com semolina, coco fresco e sorvete de pistache (R$ 15), Há também Doce de banana com ganache de chocolate 70%, chantilly de doce de leite e farofa de castanha do Pará (R$ 15).